Durit tressée sur CB500

[kr1s]

Bonjour à tous
Le freinage d'un CB500, vous en conviendrez, est un peu limite.
Sur la mienne tout est nickel(maître cylindre propre, étrier refait, purgé soigneusement plaquettes neuves...)
Pourtant la poignée reste spongieuse, et heureusement qu'il y a le frein arrière pour aider un peu. Bref je n'ose pas trop rouler sur la route, je trouve le freinage trop limite .
J'ai l'intention de mettre des durites avion. Quelqu'un peut il me dire si l'investissement est rentable. Rien qu'avec ça voit on une amélioration ?
J'avais fait la modification il y a quelques années sur le Kr1s et le résultat avait été de.....zéro amélioration.
Une bonne paire de plaquettes avait été bien plus efficace. En fait je l'ai su plus tard mais si jamais pour une raison ou une autre des plaquettes sont polluée par certains liquides elles sont définitivement fichues; impossible à rattraper. Et c'est ce qui était arrivé à mes plaquettes à l'époque.Je pensais les avoir bien nettoyées mais une fois imprégnées elles sont mortes .

[Mathieu Viollet]

Salut
Comme tu l’écris, commence par des bonnes plaquettes ou au moins des neuves
Ensuite les durits que tu as actuellement sur la moto ont quel âge ?
Et quel est l’état de ton maître cylindre ?
Perso quand j’ai récupéré ma 500 les durits devaient être d’origine. Je ne suis resté que peu de temps avec le système d’origine car j’ai monté deux disque et des durits avis rapidement, je ne saurai donc pas te dire s’il y a une telle différence entre des durits classiques neuves et des durits aviation. En revanche ça doit bien mieux vieillir , les durits classique ayant une date de péremption, ce qui n’est pas le cas des aviation.
Quant aux plaquettes pour en trouver des bonnes c’est pas simple car le choix est très limité. Celle des Dafi et autres cardy couinent comme des souris géantes c’est une sainte horreur. J’avais acheté dès stock d’époque à Pierre Miller (ça remonte !) et elles vont pas mal quoique ça grince quand même un peu en freinage léger.
L’idéal serait de changer la frette inox d’origine par une frette fonte , ça améliorerait énormément les freinage.
Le beringer on n’en parlera que si tu es partant pour faire un don d’organe pour te le payer en plus je trouve que l’esthétique est douteuse.
Bref ça n’est pas un sujet simple.
Le circuit de freinage doit être dans un état irréprochable ( mc refait à neuf , durit neuves , étriers en parfait état , axes d’étrier en parfait état sans jeu etc) mais même comme ça le vrai problème reste l’accroche des plaquettes sur le disque …

Avec le double disque en revanche plus d’appréhension, ça freine bien. Pas comme une yam qui sait te bloquer la roue sans problème , mais largement suffisant pour s’insérer dans les embouteillages toulousains

[cbx]

Si la poignée est spongieuse il faut probablement commencer par revoir la purge.
Le couple disque/plaquettes doit être cohérent et avec les disques inox d'origine les plaquettes "ultra top de la mort qui tue " ne sont pas idéales.
Sur le CBX les plaquettes organiques vont finalement mieux.

[cacajou]

maître cylindre propre, étrier refait, purgé soigneusement plaquettes neuves...)
C'est justement le problème
Les plaquettes neuves épousent rarement la totalité de la surface du disque.
Il te faudra environ 200 coups de frein avant de retrouver un levier normal
D'ailleurs pour t'en assurer tu fais des traits au feutre comme sur une pendule de chaque côté du disque , tu vas rouler et freiner une dizaine de fois et tu verras que les traces de feutre ne sont pas complétement effacées.
Pour info un manque de portée de l'ordre de 5 dixièmes entre disque et plaquettes correspond à environ 1 cm au levier

[cbx]

Sans oublier que des plaquettes ou mâchoires de frein doivent être rodées par de légers freinages pendant les 10-20 premiers km.

[kr1s]

Ok!!!!!
Punaise moi qui croyais maîtriser un peu le sujet, je vois que je suis une quiche !
Purge je confirme . J'ai traqué la moindre microbulle. Ça roule
Par contre l'âge durites Hum .... Si elles ne datent pas de la meule ça ne doit pas en être loin ....je vais regarder ça.
Quand aux plaquettes je vais regarder également de plus près mais je n'arrive pas à me souvenir où je les avais acheté .Merci pour les tuyaux pour vérifier si elles sont adaptées.
Une moderne ,finalement c'est presque plus simple ! .Non je plaisante,c'est peut-être plus simple mais moins fun
Merci à tous
Bonne soirée

[Michael]

Sur ma 750, les durites étaient d’origine et la moto avait peu roulé depuis longtemps
Le freinage était inexistant, un vague ralentissement incapable d’arrêter la moto sans frein arrière. J’avais une fuite au niveau du MC également.

Ce que j’ai fait : démontage du système entier. J’ai viré la mécanique du MC et nettoyé le « tuyau » et fini à la laine d’acier 000.
J’ai nettoyé complètement le réservoir de liquide qui était partiellement bouché. Deux trous, dont un tout petit.
J’ai dégrippé l’étrier et sorti le piston à la compression d’air, car c’était collé avec de l’ancien liquide qui avait fait un pâté dégueulasse.
J’ai dégraissé le disque et frotté à l’acétone. La surface était bien, mais selon, certains préconisent un petit coup de toile émeri.

J’ai tout commandé sur VBC : Kit réfection MC (pénible à changer, mais indispensable), durites aviation, plaquettes de marque SBS (prises au hasard, mais ne couinent que très peu ), piston et joint neuf d’étrier.

Une fois tout remonté, j’ai suivi les bons conseils dispensés ici, j’ai mis du liquide Restom DOT 5 au silicone.

Et bien c’est le jour et la nuit. Elle freine . Ce n’est pas du freinage moderne, mais je n’ai pas d’appréhension du tout.
Je ne sais pas si c’est grâce aux durites ou au reste, mais je pense que tout reprendre à zéro sur ces vielles mémères est cohérent.

[Mathieu Viollet]

C’est pas cohérent , c’est juste vital
Sur mon rancho que j’ai remis sur route après plus de trois ans d’arrêt, et dont le freinage fonctionnait parfaitement au moment du remisage , j’ai dû refaire le freinage intégralement , depuis le maître cylindre aux étriers et cylindres de roues et en passant par les durits , les garnitures répartiteur de charge et autres consommables … très bonne chose que de passer au dot5 surtout sur une bécane qui ne roulera peut être pas beaucoup

[DIALMAX]

La purge ce n'est pas toujours évident, pour les durites on la tient dans la main et on freine au maxi on sent très bien si elle enfle.
Souvent la purge marche juste en pompant avec le levier sans le couvercle mais dans ce cas il faut protéger avec des chiffons car ça peut gicler loin et adieu la peinture, il faut qu'en partant de l'étrier jusqu'au maître cylindre il n'y ai pas de pont plus haut, donc positionner la direction pour que l'arrivée du tuyau soit au plus haut, pas de coude plus haut que la suite du tuyau en remontant et le réservoir plus haut que l'entrée, on pompe on voit les bulles remonter.
Une autre façon qui marche aussi une bonne seringue, pas de piqure trop petit, et aspirer au niveau de la purge.

[Mathieu Viollet]

Et pour finir une purge le bon truc c’est de maintenir une nuit le levier de frein serré avec un collier Rilsan , ça permet à toutes les microbulles encore présentes dans le circuit de s’échapper tranquillement.